10月30日，造型师李东田在京城举办了盛大的庆祝仪式，出席仪式的大小明星有上百位，他创立的东田造型在时尚圈极负盛名，至今经营了整整十年。

      就在同一天，创业板登陆A股。且不论其股价涨或跌，登陆本身无疑给了时尚圈更大的找钱动力。事实上，李东田本人就曾多次密会投行人士，希望借助资本力量，将一手打造的品牌送上IPO之路。

      目前，服装业有16家上市公司，纺织业有28家上市公司，大部分是制造业出身，真正做流通的只有为数不多的几家。

      “资本也需要寻找新的突破口，我们不仅仅盯着高科技，我们也非常关注时尚产业，特别是关注服装产业。”深圳创新投资集团副总裁施安平在2009时尚创意空间峰会上说，“消费类企业是反经济周期的，毕竟人们在任何时候都要消费。从中国股票市场健康发展的角度讲，国家要出台更多的政策鼓励消费类企业上市。”

      “中国的服装业才刚刚走到制造时代，正在跨入商业时代，这显然是资本和时尚结合的良机。”FDS中国资本董事长刘文献告诉本报记者。

      而对中国大量的服装品牌和个性设计师来说，他们对资本的了解才刚刚开始。时尚如何借助资本的力量？双方博弈如何消长？虽然互存疑惑，但双方的接触已悄然开始。

      做大与上市

      姚峰开始重新把公司上市的问题拿出来思考。这位拥有国内诸多设计奖项的年轻设计师拥有一家运作13年的女装品牌，每年的销售额能达到上亿人民币。

      像中国其他略有小成的商人一样，当创业板成为热炒的概念时，姚峰不是没有动过心。平心而论，在国内拥有100多家专卖店的姚峰并不缺钱。他的公司没有一块钱的银行贷款、拥有良好的现金流，“每一件衣服都赚钱”。

      一个可以为他的公司良好运作佐证的例子是，他的公司迄今已正常运转13年，成功跳脱中国服装界“3、5、8”定律。品牌的持续发展靠的是持续的设计能力、生产和渠道管理，以及适当的财务流通。所谓“3、5、8”定律，在业内是指服装品牌在成立的第3年、5年、8年往往面临极大困境，难以突破就会死在“坎儿”上。

      对姚峰来说，每年他会把流动资金的40%投入扩大再生产，用于支付产品成本、面料研发等开支；剩下的60%用作发展储备金。早在2007年，姚峰试着把储备金用于买地建工业园，扩大工厂规模，但同年劳动法的出台让他意识到，与其把钱放到人力成本的增加上，不如强化设计，把品牌做大。

      从这个意义上说，融资是必须的。何况，上市在中国意味着“鲤鱼跳龙门”般的不同。但真的进入实操，姚峰发现，面对资本他的疑虑更多了。

      首先，财务量化的问题挺难。对很多中小企业来说，灰色账目是个不能回避的现实。其次，如果引入资本，那是否会丧失对企业的完全主导权呢？第三，且不论泡沫经济带来的负面影响，单单是国内创业板的排队，都似乎把上市放到了遥遥无期的位置。

      资本的表情

      对于机构投资人来说，中国无数个像姚峰这样的企业，实际上也是他们需要联手开挖的新矿藏。

      按照中国服装协会的统计数据，每年服装行业在中国市场上消费空间高达800亿人民币。而消费市场与经济周期的联系，显然较其他行业弱，反而容易保持稳定的增长态势。而在全国有相当规模连锁店、年销售额过亿的品牌更是多得不胜枚举。

      但什么样的项目能真正引起机构投资者的青睐呢？

      施安平认为，从国际市场上来看，真正的大服装品牌都是通过资本不断收购兼并而成。而按照实际运作的可能性，有两个趋势值得注意：一个则是像美特斯邦威这样的休闲品牌或运动品牌，以量大著称；另一个则是类似LV这样的高端品牌，以品牌力量制胜。而这两点，放在当下的中国情境下，可供选择的对象就一下子缩窄了很多。

      这样的选择标准，也解决了姚峰一直以来的疑问，那就是为什么国内上市的服装品牌很少出现女装？姚峰认为，中国女装很难做大，这也是由品牌特征决定的。女装领域的设计师品牌多，很多情况下设计师个人情绪的表达更多，因此很多品牌是小众型而非大众型。

      时尚的困惑？

      那么设计师是否应该多多少少放下身价，迎合市场呢？

      “我想，设计师和市场最好的关系应该是‘带动＋迎合’。”设计师杨冠华说，“一个出色的设计师要先勇敢地带动市场，才能迎合。如果所有的设计师都去迎合，那么迎合的对象又是谁呢？”

      如果说姚峰的品牌已初具规模，那杨冠华更属意设计师品牌的推广。2005年毕业于法国巴黎LISAA高等实用艺术学院后，杨冠华选择回国创业。与其他设计师不同的是，杨冠华从一开始就想走一条设计师品牌为主导的道路。

      在世界知名品牌中，以设计师个人名字命名的品牌很多。以著名设计师阿玛尼为例，他于1974年创立以Giorgio Armani主线成衣品牌以来，目前还包括高端服装定制、面向年轻人的AJ牛仔品牌和A/X休闲品牌，以及Armani Junior的童装品牌。

      在法国上学的杨冠华当然看得到大师的足迹。她在巴黎注册以自己名字命名的Elysee Yang时，就规划好了一条看似遥远的道路。从产品线而言，Elysee Yang作为高端产品线，针对那些经济独立、生活精致的金领；同时注册的还有Zimo Yang，作为更年轻的二线产品品牌；而未来可能出现的箱包、帽子乃至扣子线，她也都一并注册在Elysee Yang品牌下。毕竟，在她看来，好好经营以自己名字命名的品牌是她希望能做到70岁的事业。

      回到北京的杨冠华在三里屯开了第一家专卖店。刚开业不久，就有天使投资人上门，直问需要多少钱。从来没有跟投资人打过交道的杨冠华有点懵，当她终于明白对方看中了她的设计，只想随便投资只占少量股份时，她还是坚决地说了NO。

      在两年以后的今天看来，杨冠华还是并不后悔当初的决定。她坦言当时还“没玩够”，当时除了自己的小店，她还给徐静蕾的电影做服装，给话剧、晚会做设计。而当最初两年经历了店铺销售的平稳上升之后，从去年开始，她的销售开始激增，“有点忙不过来了”。300多位VIP会员正是她当初定位的金领阶层，而客户也一直督促她在上海和杭州开专卖，她自己开始慢慢觉得资金的重要性。

      但是，她仍然不希望仓促地随便拿投资：“我们不光需要得到钱，还需要得到认可。设计师品牌跟其他品牌不一样，我们的设计是有灵魂的，作为设计师品牌，我希望别人认为我的作品是艺术品，不仅是中国传统的旗袍，而是更多元化更国际化的品牌，我想做百年老店。”在杨冠华看来，她所期待的投资方应该是类似LVHM集团那样既有实力，又深懂时尚的专业大财团。“我希望中国有专业的投资团队出现。”杨冠华说。

      虽然规模仍然很小，但杨冠华的品牌初具品牌之路的雏形。施安平认为杨冠华的品牌恰恰体现了时尚产业初创型公司“以设计师一技之长做开发，个人能力即整体品牌能力”的特点。但是，仅靠设计师一人之力，很难将品牌打造完备。在这个过程中，不仅存在引领并迎合市场的问题，也要搭建好整个品牌团队，具备高速扩张的基础。

     “时尚界到底应该独舞还是群欢，现在看来时尚界大部分都是独舞。但资本市场青睐的是‘金标准，高成长’。设计师的品牌，必须嫁接到成熟的企业渠道，要学会用市场的规律来运营企业，而不是用设计师的理念运营具体的设计产品。这才是非常重要的出路所在。”施安平说。